Ремонт насоса ГУР - 2

Эту статью, которая опирается на приобретённый в процессе ремонта опыт, мне рекомендовал написать автор (Vicbespo) аналогичной, приведённой на сайте статьи с одноимённым названием.
  Автомобиль Chevrolet Blazer 1986г.в. Следует отметить, что 10 лет этой машине не проводилось никакого обслуживания. На данном автомобиле применён насос ГУРа типа «Р» фирмы GM. Это насосы конструкции с бачком для рабочей жидкости (масла), в который вмонтирован непосредственно сам насос, называю их «бачкообразные» насосы. Просто существуют и другие типы, например фирмы ZF. Такие насосы ещё применяли на таких авто как Ford Granada, Scorpio, Opel Senator и т.д. Насосы с этих авто отличаются от искомого лишь размером и способом крепления шкива, а также расположением патрубка обратки (что в принципе поправимо). Так что если с Вашим насосом такой конструкции случилось что–то страшное, Вы можете заменить его на один из вышеперечисленных, произведя соответствующие замены.
  С описываемым насосом конкретно произошло следующее: отлично справляясь с возложенной на него задачей, у него начала течь манжета (сальник) вала (после 19 лет работы). Демонтировав насос вместе с креплением, приступили к его разборке.
  Понятно, что для того, чтобы добраться до манжеты, нужно снять шкив. Также понятно, что шестигранник и резьба для чего – то нужны. Сначала показалось, что шестигранник - это элемент гайки, крепящей шкив. Безуспешно попытавшись открутить, как позже оказалось, «псевдогайку», был немного деформирован шкив, который, впоследствии, пришлось долго выправлять. Далее догадываясь и прочитав статью, я понял, что шкив закреплён на валу при помощи посадки с гарантированным натягом. Кстати, на шкиве имелся характерный для применения специального съёмника паз, что в принципе и навело на рассуждения. Поскольку такой специфический съемник хозяину автомобиля покупать не хотелось, он предложил «иной» способ. Вставив большое зубило между корпусом насоса и шкивом, попытались снять шкив. Этот шаг также оказался безуспешен и лишь усугубил ситуацию со шкивом. В итоге все же пришлось приобрести специфический съемник. В качестве специфического съемника был применён съемник рулевых тяг АК-3 (146 р.). Его мощная рама и освобождение под паз шкива оказались достаточными. После чего, без особых усилий, было произведено снятие шкива. Дальнейшая разборка не представляла затруднений. Отвернув болты (в т.ч. и штуцер высокого давления) сзади насоса, непосредственно сам насос вытаскивается из корпуса - бачка насоса. Далее всё как обычно, вытаскивается стопорное кольцо (при этом нужно использовать отверстие в внешней стороны корпуса), освобождается тарелка, за которой скрываются внутренности. Внутренности вытаскиваются вместе с валом. Здесь следует быть осторожным, поскольку внутренности представляют собой свободную конструкцию и если они беспорядочно высыпятся, то без рисунка их будет тяжело собрать. Особенно это относится к ротору с лопатками, которые за годы работы приработались ко своим местам. Среди внутренностей меня ждал ещё сюрприз. Корпусные детали (статор турбины) лопнули в следствии снятия шкива зубилом. Поскольку работоспособность этого насоса при таких обстоятельствах была под большим вопросом (ещё было не известно будет ли манжета или нет) вкладывать в него деньги не имело смысла, хотя манжета была заказана. Корпусные детали пришлось склеить эпоксидным клеем. Главное - смешать клей в строго указанных пропорциях. Я использовал медицинские шприцы.
  Манжета, из-за которой и начался ремонт, размером 19х33х7мм была заказана откуда-то издалека, причем оригинал для сравнения был дан магазину. Цена 240р.
  Среди отечественного ассортимента такой, естественно, не нашлось - есть только 19х32. Характерной особенностью было то, что манжета имела дополнительный грязезащитный воротник. Манжета запрессовывается обычной оправкой.
  Что касается разборки корпуса насоса, то следует отметить применение подшипника скольжения и грязеулавливающего магнита. Очевидно, что при чрезмерном люфте вала в подшипнике новая манжета долго работать не будет. Кстати, при демонтаже старой манжеты следует быть осторожным, дабы не повредить мягкий материал втулки подшипника. А что касается грязеулавливающего магнита, то его тоже, при необходимости, нужно приклеить.
  После всех проделанных операций встал вопрос о том, как надевать шкив. Понятно, что шкив одевается обычным винтовым приспособлением. Дело в том, что в валу нарезана крепёжная дюймовая резьба (3/8 или 5/16, особо не вымерял, скорее 3/8). Болта с такой резьбой нужной длины не нашлось (нужно было не мене 35мм дюймовой резьбы, остальное не критично). Очевидно, что ближайшая метрическая резьба это редкая 9х1мм или 10х1.5мм, но я предполагал, что нарезать внутреннюю резьбу будет весьма затруднительно, т.к. вал может быть прикалён (когда пытались открутить «псевдогайку» калёный фирменный шестигранник не оставил никаких отметин) и метчик может сломаться, а доставать его оттуда не было никакого желания. Вдобавок внешнюю поверхность вала нужно было зажать туго и не оставить никаких повреждений.
  Вал был зажат через толстую алюминиевую пластину. Существующая внутренняя резьба была перерезана под 10х1.5мм. (шаг 3/8 приблизительно 1.5 с копейками) комплектом из двух метчиков (тройного комплекта не нашлось, было бы легче). Вал оказался вязким, поэтому резать тоже нужно осторожно. В принципе ничего удивительного - внутри мягкий вал, упрочнённый снаружи (хотя я не силён в технологии производства валов). Кстати, про вал. В месте контакта вала и воротника манжеты была заметная выработка (на ощупь 0.1-0.3мм). Это к разговору о долговечности новой манжеты.
  Сборка было произведена в обратном порядке. Шкив с легкостью был напрессован с помощью указанного винта, ввёрнутого в вал, и гайки с шайбой. Установлен на автомобиль. Прокачка системы также не вызвала затруднений. Насос поработал на маленьких оборотах, но сначала не качал. После нажатия на педаль газа он начал качать, как и должен. Это и понятно, поскольку работа насоса основана на инерциальных процессах и действии центробежной силы на лопатки. Поэтому когда насос плохо работает на низких оборотах в него просто попала грязь и центрооталкивающая сила не обеспечивает достаточное прилегание лопаток к корпусу турбины (лопатки туго ходят в своем корпусе) и поэтому не создается нужное давление.
  В заключение хотелось бы отметить, чтобы избежать ошибок, допущенных автором предыдущей статьи и мной, прежде чем проводить какие либо доселе неизвестные ремонтные работы потратьте немного интернет-времени для сбора информации и запаситесь (или изготовьте) нужную технологическую оснастку. Это поможет Вам сэкономить немало средств. При этом нужно решить задачу оптимизации - оправдывает ли цель затраченные средства. В моем случае это было необходимо не потому, что без ГУРа руль крутить тяжело, а потому, что резиновый шарнир, соединяющий рулевой редуктор и вал рулевой колонки, выходил бы часто из строя. Нет никакого удовольствия оказаться на 101 километре без рулевого управления.

Слава-КПСС 20.02.2005